上周末，我俩去南山中心书城，恰遇一场朗诵会，一个约莫7岁光景的小姑娘穿着冬瓜白的斜襟上衣，黑色的及膝裙，白色的长筒袜和攀带的黑色皮鞋，梳两条约略有些毛糙的小辫子，用清冽甜美的声音在激亢悲愤地念：洗手的时候，日子从水盆里过去；吃饭的时候，日子从饭碗里过去；默默时，便从凝然的双眼前过去。
聪明的，你告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？村妇便果然如听到日子像针尖上的一滴水滴在大海里那般滴在时光的流里，没有声音，也没有影子。不禁头涔涔而泪潸潸了。
小姑娘如此声情并茂，大约是懂一些朱自清先生的这篇《匆匆》的含义的。但她果真能体会到时光匆匆从指尖流过的那种无法言说的、压抑的惆怅么？世间最痛苦的事莫过美人迟暮英雄老，因为完全无能为力。她无声无色无形，却又无处不在，既缠绕你，又随时都在离去。
可是，我们那么渴望抓住又抓不住的她竟然就那样奢靡而慵懒地躺在了开罗。
老开罗、伊斯兰开罗、新开罗，是三段历史造就的截然不同的光景，但不同时间的产物却又如此奇妙地相会在相同的空间里，彼此对照，映衬着迥异的过往；又彼此依赖，预示着不可测的未来。
开罗城，是一张挂满了蝴蝶结的网，轻轻一拨，都是一首朦胧派新诗。
伊斯兰开罗，便是最奢华的那一阕。
我俩从老开罗的玛利亚教堂出来，再次开始地铁之旅。上车时村妇选了最近的车厢，皇帝右脚甫一踏进车厢，立马引来一阵尖叫，才发现眼前一片姹紫嫣红，原来是进了女士专用车厢了，赶紧退出来，然后在列车即将开动的刹那跳上隔壁车厢。
下车后，我们向数人打听如何去哈里里市场。大约是有些距离的，加之所遇之人英语都不太好，在一番英语、阿语加身体语言后，众人纷纷建议：打车去！
恰好碰到一个小伙子，是开罗大学的学生，在听明白我们的目的地之后，他看看表说，我还有15分钟，带你们去找公交车。
中东定律：当你需要帮助的时候，帮助你的人一定会出现。
颠扑不破。
我们乘中巴车在高架桥处下车，沿着车水马龙的街道溜达。此时正是午饭时间，市场里的小贩们扎堆在路边吃午饭，充当餐桌的是两张木头凳子，上面摆了些胡姆斯和其他酱料，人手一张埃食。见到我们走过，他们热情相邀。村妇本欲拒绝，其中一位已将食物递到嘴边，不好意思拂人家美意。只好心一横，咬了下去。
老实说哈，味道真不咋地。
亏他们吃了一辈子还是那样激情盎然。
挂满了长袍短褂花花绿绿头巾的local市场，叫卖声彼此起伏。这个市场虽然靠近哈里里，但因只售卖生活用品，游客寡见。
于是我们便享受了被无数店主宁肯不做生意也要围观的超高待遇，更是被数人拦住合影。
最过分的是一个老头儿，居然当着皇帝的面摸村妇的小下巴，气得村妇直接狠狠地践踏了他的脚尖。
皇帝一边狠狠地瞪了那老头一眼，一边教育村妇：不要装，老人家那把年纪别无他意，咱们要注意多跟当地人交流。
村妇心里接受，嘴上仍不服：NN的，老子再也不和这老家伙拍照啦！
我俩边走边打听，终于来到了哈恩·阿里里市场。哈恩·哈里里市场是全埃及乃至全中东最著名的阿拉伯商品市场之一，算起来已经有600多年的历史了，它最初由一位名叫哈里里的大商人所建，埃及人把一楼是商店门脸的二楼做居所或仓库的小楼叫做“哈恩”，哈恩·哈里里即由此而得名。
哈里里市场由一片鳞次栉比的低矮建筑群组成，每座建筑都上了年岁，但因为老城区的人们都在这里生老病死，所以，依然朝气勃发生意盎然。
哈里里市场中的店铺以出售埃及工艺品为主，比如香水瓶、水烟袋、纸莎草画，以及款式繁复造型夸张的金银首饰。
当年的埃及统治者选中了汉·哈里里这块风水宝地，把埃及的民间艺人和各类工匠集中起来，并且按照各行各业一街一巷的划分，建起了日后驰名中东乃至世界闻名的这个埃及传统工艺市场。
当年，马哈福兹日日徘徊在此，流连菲肖维咖啡屋，看过往人群以汲取灵感，最终创作出背景宏大的《哈恩.哈里里》，并一举斩获1988年的诺贝尔文学奖，穆巴拉克总统还向他颁发了尼罗河勋章呢。那么，俺们在这里多晃几日，是否也能催生无限想象力和无穷的回味呢？
与世界上其他地方的历史遗址不同，被联合国教科文组织纳入“世界物质文化遗产”名单的开罗伊斯兰老城区不是刻意保存下来给人看的，也无法为游客提供任何方便。在这个21世纪人口最稠密的大城市里，它处在最拥挤的一角，里面的人生活在中世纪的居住条件下，破落荒废的场景里日日演绎着鲜活热闹的爱恨情仇吃喝拉撒，一旦走入，便是时光隧道。
这里不仅仅是一个露天博物馆，还是数个世纪的样板人生。
如今，这里仍能看到分属法第迈、阿尤布等王朝时期的宣礼塔，以及奥斯曼帝国时期禁卫军的故居。这些无言的古迹，成了汉·哈里里沧桑变迁的见证。
开罗作为阿拉伯地区最大的城市，在过去一千多年里一直是伊斯兰世界的中心之一，有着辉煌灿烂的伊斯兰教文化。开罗城百分之九十五以上人口是穆斯林，全城有几百座清真寺，上千座宣礼塔鳞次栉比，因而又名千塔之城。
古埃及王朝灭亡后，埃及先后被希腊罗马征服。到了公元7世纪，新兴的伊斯兰教阿拉伯帝国占领了埃及的尼罗河流域，埃及成为倭马亚和阿巴斯帝国的行省。公元870年，阿巴斯帝国的埃及总督伊本.土伦宣布脱离宗主国自治，在现今开罗的东北部兴建了新的都城al Qatai，包括宏伟的伊本.土伦清真寺。10世纪初，阿巴斯帝国重新控制了埃及，al Qatai也被夷为平地，只有伊本.土伦清真寺得以幸免，留存至今。公元969年，什叶派穆斯林攻占埃及，建立了法蒂玛王朝（Fatimid Dynasty），就是中国史书上的绿衣大食。新王朝在现今开罗城的位置上修建了新的都城，取名al Qahira，意思是"胜利者之城"，修建了两座宫殿（已毁）和著名的阿兹哈尔清真寺（仍存）。后来欧洲人把Qahira转译成Cairo，这就是现代开罗城的由来。
萨拉丁城堡（Citadel）建在开罗老城的制高点穆卡坦山丘（Muqattam Hill）上。最初是1176年幼萨拉丁为抵御十字军而修建的堡垒，后经马穆鲁克历代苏丹和土耳其奥斯曼帝国总督的不断添加修缮，才发展成现在的规模。从萨拉丁时代起直到1860年代，这里一直是开罗的权力中心。
皇帝看见老师拿棍子教训不听话的学生，遂拿相机拍，孩子们群情激越------
城堡里最宏大的建筑是穆罕默德.阿里清真寺（Mohammed Ali Mosque），是当时埃及的国家元首穆罕默德.阿里为纪念早夭的长子于1830至1848年间建造的。清真寺仿照伊斯坦布尔的耶尼清真寺，外形呈一巨大立方体，中心巨大的圆顶四周围绕着四个小的半圆穹顶，四角又有四个更小的圆顶，背后两座笔直的宣礼塔高耸入云。这种圆顶套圆顶的建筑布局只有土耳其苏丹才有权使用，也许穆罕默德.阿里是以这种方式向以前的宗主国宣告自己的独立。
清真寺的四壁由11米高的雪花石膏板围成，所以又名“雪花石膏清真寺”
小时候，给块糖就能开心一整天。越长大，快乐就越来越不容易得到了。
水池的亭子用石头雕刻而成，上面的装饰花纹有些欧化。
清真寺内部是一个异常宽阔的大厅，可以容纳几万信徒。交代一下：穆罕默德.阿里清真寺是整个伊斯兰世界第三大的清真寺，前两名分别在麦加和麦地那。
城堡里还有个警察博物馆。下图是监狱和罪犯的蜡像。
在城堡的露台上看开罗，黄沙漫天，遮天蔽日。最高的两座清真寺分别是苏丹哈桑清真寺（sultan hassen mosque)和瑞法伊清真寺（Al-Rifai Mosque.
瑞法伊清真寺也叫皇家清真寺，于1869年动工兴建，1912年完成。清真寺的原址是祭祀中世纪伊斯兰教圣人瑞法伊(Al-Rifai），故而得名。皇家清真寺沿用了苏丹哈桑清真寺的马穆鲁克风格，形状外观很接近。
时间关系，只参观我俩了苏丹哈桑清真寺。
位于清真寺中央的净水池。庭院的四壁各有一个巨大的像窑洞一样的凹龛（Iwan），作为伊斯兰学校（Madrassa）讲经的场所，分别代表逊尼穆斯林的四大教派：哈乃斐派（Hanafi），馬利基派（Maliki），沙菲耶派（Shafi），和罕百里派（Hanbali）。
苏丹哈桑清真寺（Sultan Hassan Mosque and Madrassa）是典型的马穆鲁克风格建筑，是马穆鲁克苏丹哈桑（纳斯尔.穆罕默德苏丹之子）于1356之1363年间建造的。建造清真寺的部分费用来自当时死于黑死病的市民留下来的无主资产。苏丹哈桑清真寺是马穆鲁克时代开罗最宏伟最有代表性的建筑。
顶棚上的装饰相当滴华丽。
墙上精美的石刻。
