在金庸的武侠小说里，一座活死人墓可以演绎一段神雕侠侣式的爱情，那么一座活死人城呢？
从巴哈利亚返回开罗的大巴并不直接开进城里，同车小同伴们都急着打的赶回旅馆，将自己洗涤干净后美美地吃顿晚餐，然后再美美地睡上一大觉。唯独我俩急着要在去阿斯旺前亲眼目睹活死人城的风采，便在GIZA区下车，先搭了一段地铁，然后步行至艾资哈尔清真寺。
此时，天已近黄昏。
皇帝拦住一个衣冠楚楚的中年男子，问他，死人城怎么走？
死人城？
也就是开罗北公墓。村妇补充道。
中年男子想了想，然后拼命摇头，说，我不知道。
又问了几人，几乎都是类似的回答。
此行开罗我俩有两次很邪门的经历，一次是寻找伊本图伦清真寺，拿着写得清清楚楚的阿拉伯文的地址、问了无数人愣是不得要领；另外一次就是寻找这座死人城，几乎所有相关的资料都说这里很有名，有名到随便揪一个本地人出来都能画个地图给你。但事实是我们大费周章，从英语流利的粮油店老板到香水店老板，再从熟悉路况交通的警察到环卫工人，问了无数次的结果是得到一堆“?”号，直到天将黑仍无头绪。
终于逮到一个比较靠谱的。
问：死人城在哪儿？
反问：死人城？
村妇一边比划一边说，人死了，都埋那里，很多很多人，也有活人住在那里，穷人。
对方想了想，跟旁边一个伙计合计半天，终于告诉了我们正确方向。
我俩刚走出几十米，那人竟大喊着从后面追了上来，面色紧张地劝我们：今天太晚了，天快黑了，那里很危险，很乱。你知道的，里面都是最穷的人住，治安不好，万一被打劫呢？你们别去了。
皇帝对此置若罔闻，对村妇说，为什么穷人居住区就一定危险呢？别怕，有我呢！
谢过人家的好意，我们还是决定去一探究竟。
艾孜哈尔清真寺
我俩按那人指的方向沿着艾孜哈尔大街一直往前走，上坡，然后穿过一座高架桥，停步。
身后是喧嚣热闹的现代都市和车水马龙的宽阔马路，眼前却是三条通往不同方向的土路，杳无一人。
活死人城到了。
早在14世纪，开罗的富人大户就开始在这里建造墓地。为保护墓地不被破坏，他们会雇用守墓人，并在墓地里搭建简易住所让守墓人居住。不过，在我们眼里，这里的简易住所看上去倒是十分宜居。
死人城里有的墓宅甚至有上百年的历史，从地上的墓屋顺着台阶下到墓室，共有八九个墓葬，每个墓葬都立着石碑和死者的名号。
“死人城”多是达官贵人的归宿，诸如埃及近现代时期的“巴夏”（埃及人对官人的统称），以及埃及改为共和国前后的官员和富人。这些人的墓室都用石料修砌，有刻字的墓碑，很气派。墓主的家属要依据墓宅占地面积每年向政府缴税，有些墓地产权如果原来就是墓主家的，则无须缴地皮税。
“死人城”里的墓宅按照民居风格建造，有院落、围墙、大门、房屋和墓室，房屋多数只有一层或两层，显得有些低矮。大门边的围墙上刻着墓主名字和墓宅排号。墓室下面埋葬着棺椁尸骨。
现如今，在“死人城”里居住的活人，大多是守墓人及其家属。作为职业守墓人，他们几乎是世代相传的。对于守墓人而言，主人的墓宅也就是他们的家。
死人城里的守墓人主要分为两类，绝大多数人是为别人守墓，也有少数人为自家看坟，且与墓室同居一个院落。为自家看坟的，一般都是家境破落者，既无力在城里置办房产，又得硬撑着门面看护祖坟。
古埃及人的习俗是死者一般安葬在住宅附近，活人、死人“不分家”。在开罗，有六七处这样的“死人城”，里面居住着100多万人。当然，大多数都是穷人。
“死人城”里也通公共汽车，也有出租车，清真寺，咖啡馆、水烟馆、商店和地摊样样俱全。在临近城外大街的路口，还有一些卖鲜花绿枝的小摊，摊前拉着一根根细绳，上面挂着类似中国人办丧事用的纸钱，但不是圆的，而是二十厘米大小的长方形白色剪纸。
死人城的街道也和别的贫民区一样，垃圾遍地，猫狗游荡。相比之下，这里的街巷更狭窄更杂乱，既无街名指示牌，也无交通警和治安警。也许是傍晚的缘故，迷津般的街巷空空荡荡。
不过，由于这里人少、车少、店铺少，就明显地多了一份宁静。
死人城里居住的不仅仅是那些死去的人和为他们守墓的人，还有很多无家可归的埃及贫民。“死人城”也因为这些特殊的“活人”居民而变成了开罗最有名的贫民区。因为，它向人们展示的不仅仅是死者的历史，更有鲜活的生者的故事。
“死人城”是开罗活生生的社会窗口，也是开罗社会两极分化的必然结果。在人口激增、住房紧张、地皮昂贵的情况下，它逐渐成为开罗最穷者的集中地，也是犯罪活动最多的地区。
攻略：活死人城位于开罗城东北部，可沿着艾孜哈尔大街一直往东北方向走，步行约20分钟。
