纳米布国家公园的Desert Safari（沙漠巡游），比我想象的要有意思许多 。
（沙漠中孤独的身影）
纳米比亚，这是一块令人望而生畏的荒芜之地，甚至有人将其称之为“触怒上帝的土地”。这一次，我在纳米布-诺克卢福国家公园的沙海交界处，领略了大自然的威力。我们的目的地是个被沙丘包围的巨型天然潮汐泻湖，名为“三明治湾”（Sandwich Harbour）。这个比喻很形象，大海与沙丘把泻湖夹在中间，好像一块三明治，而四驱越野车是唯一的交通工具。
“你好，我是你们的专业沙漠向导，我叫托马斯。”当这个花白头发，年逾六旬的老头出现在眼前时，我略感失望，本以为这样刺激的体验项目怎么也应该由年轻人担当。托马斯是本地人，德国后裔，之前在矿场工作，退休后开始成为这里的向导。老人家很和善，带我们进入纳米布国家公园后，专门找了个地方停下，演示一番磁铁吸沙，表明沙子里含铁成分较高，也是为什么沙丘呈现出红色的缘故。
前往三明治湾途中，路过一片色彩鲜艳的海边盐田，上一次我在空中航拍过，这里是纳米比亚重要的海盐生产基地。我注意到沙丘上有不少稀稀拉拉的低矮植被，一问才知道，干旱沙漠的地下竟然还储存着淡水，依靠这些耐旱植物，豺狗、鸵鸟等动物便顽强地生存了下来，虽然这些植物的果实酸涩难咽。
岸边一头刚死去三四天的座头鲸尸体，孤零零地躺在阳光下，像一条巨大的目斗鱼，身上站满了鸥鸟，这顿意外的“大餐”估计够它们吃一两个星期。因为死去时间不长，尸体没有什么难闻的味道。“还是应该尽快处理，否则很快会腐烂，臭气熏天。”托马斯皱了皱眉。
开了一个小时，三明治湾出现在眼前，这处孤寂的泻湖曾是捕鲸船隐蔽的停泊处，现在则成了鸟类的天堂。海湾泻湖很大程度依赖潮汐，潮水和风的作用使这里的景观每天都在改变。
（粉红色的火烈鸟聚集在三明治湾的泻湖中）
因为担心涨潮断路，我们不敢多停留，然而回程十分惊险，高耸的沙跟地平的海形成对峙，双方剑拨弩张，寸土必争。越野车快速通过即将被海水淹没的沙滩，波涛汹涌的海浪不停向岸边推进，高大的沙丘下只留下窄窄的一条路，雾气弥漫，这个世界变得迷离不确定。于是我们开始惊心动魄的狂奔，托马斯一脸严肃，猛踩油门，紧盯前方，我们也屏住呼吸，一起一伏冲过一半是海水一半是沙漠的狭窄空间。
这种“沙海相连”的奇观是纳米比亚特有的，从大西洋吹来的空气经过寒冷的本吉拉寒流后变得干燥并冷却下沉，形成干旱气候，这片沙漠就是本吉拉寒流的杰作。经过上亿年的作用，干燥的热风将岸上山中的岩石风化为细沙和粉尘，化身为一片沙海奇景。
多亏托马斯经验老道，终于赶在海水淹没道路之前通过了，这才长长舒了一口气。托马斯转身将车子开上了高高的沙丘。曾是探险者梦魇的的地方，如今却成了玩转沙地越野的好地方，4X4越野车，五六十度的斜坡不在话下。熟练的驾驶技术让我对这位老向导刮目相看，看来年龄真不是问题。
托马斯驾驭着车子下到谷底，换挡，继续朝另一个沙丘冲上去。有一次，甚至倒着下了沙丘，在我们的一片惊呼中，漂亮地完成了沙海冲浪。
眼看黄昏将至，暖暖的光线下，视野中出现了两只鸵鸟，昂着高高的头，行走在这个荒寂的世界上，夕阳在沙丘上投下长长的影子。我有些恍惚，以为是幻象，直到它们消失在地平线上。这就是非洲，每时每刻都充满着神奇。
作者：陈婷（@阿兹猫）,人文地理摄影师、旅行专栏作家，著有《婷，在荷兰》和《零度南极》，精通西班牙文和英文，行走包括南北极在内的七十余国和地区的环球旅行者；2012-2016年六赴南极，八次前往北极地区拍摄(两次斯瓦尔巴德群岛、两次格陵兰岛、两次挪威本土北极地区等），是中国第一个拍摄南北极的职业女摄影师。佳能影像文化事业部“大篷车”讲师，多次举办个人专题影展，包括《寒冷的呼唤》《婷，在极地》《秘境北挪威》等极地系列影展。
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