Off-White设计师 Virgil Abloh但凡要是个玻璃心，都应该感到委屈。
在 Pitti Uomo上，他硬生生把 Off-White 2018春季男装秀费劲搞成了一场形式主义盛典，别说 《华氏 451度》了，就算《高堡奇人》要拍舞台剧版，那光景应该都差不多 ——但，被不少人当成 「当代街服时装化」最佳范本的他，还是被喷了。
Off-White c/o Virgil Abloh™ Menswear Spring 2018
「不知羞耻地挪用、曝光度高到夸张、越来越快的采样与粗暴混搭即 Off-White的品牌特征，但对千禧一代和 Instagram则是极为友好，与新一代消费者终身 ADD 综合症配合得恰到好处。」
上面，是 BoF时装秀报道作者 Angelo Flaccavento在这场冗长的秀后，对这个品牌作出的评价，ADD代表「注意力缺失」。
他显然对 Virgil把 Jenny Holzer卷进来做个关于叙利亚战争的演讲，再试图以 「Off-White c/o Virgil Abloh™主理人」和 「千禧一代」的身份，探讨时尚、政治、艺术这三者关系的行为，有相当大的意见。
他认为这是一种极为愚蠢的行为，毕竟连 “为本次以及过往系列提供参照的开山鼻祖，川久保玲和山本耀司”都没有这样自居过。（读过书的人，都是这样表达抄袭的...）
虽然不能确定 Angelo是不是戴着有色眼镜看待 「千禧一代」（1984 - 2000出生）这个名词本身，但作为 「千禧」本人，笔者倒觉得 Off-White 「肤浅」的存在，对于时装爱好者（尤其是直男时装爱好者）来说并不是一件坏事，甚至，不少抱有时装编辑之梦的朋友们，都应该好好感谢这个 「肤浅」的品牌。
近几年，时尚人才相继、拥挤着 「冒」出，以 Off-White为代表的新一代时尚品牌，开始变着法儿的和老牌时装屋，和著名独立设计师品牌（比如上面那两个「鼻祖」）平起平坐，不管是各大时装周，还是你叫得上名字的那些品味买手店…但却完成了一件放在传统时装圈中看似完全不可能的事：
「概念直白化」。
逐步实现 PYREX VISION、OFF-WHITE再到 Off-White c/o Virgil Abloh™（笔者注：为区分之前的 “高街”）转变的 Virgil，在短短的几年中，开始试图把那些曾经在大众认知中看起来深不可测的 「时装秘密」或 「设计逻辑」大方、甚至可以说是浅薄地呈现了出来。
一个令人印象深刻的例子是，那条像是 Virgil要拿给工厂打样，仅作示意用的黄色腰带，如同救命稻草一般，醍醐灌顶般开启了 Virgil除了 「大斜杠」之外的 「引号说明」时代。
Off-White c/o Virgil Abloh™ "BELT"
几行 Helvetica Neue（笔者注：经典英文常用字体，Mac系统自带，也是 CdG、A-COLD-WALL*等众多品牌选用的主字体）加上引号和「™」，成了 Off-White品牌视觉设计、配件、鞋款、甚至服装辅料师的主要元素 ——甚至是鞋款：预计在 9月后曝光的 Off-White c/o Virgil Abloh™ x NikeLab 「THE TEN」系列，会把它变得更魔性一些，甚至可能有与 「大斜杠」齐名之势。
看吧？这种肤浅，也就是 「概念直白化」的设计，你再也不能说看不懂了，除非你小学都没上完...
当然上文提到的 Off-White之「引号说明」，只是用来说明 Virgil「概念直白化」的例子之一，若真的要从个中挑出笔者心目中能作为 「看得懂的概念」之代表的，应该是 Off-White 2017 R-T-W系列，尽管如 Angelo所说，其中的确能看到名家之作的影子：
Off-White c/o Virgil Abloh™ Ready-To-Wear Fall 2017
我们也应该有理由相信，这样的对于看客来说十分「低门槛」的作品，也会越来越多的出现在 Off-White的品牌中。
除了饱受争议的 Off-White，十分巧合的是，笔者个人钟爱，与 Virgil同样披挂「Kanye West之 DONDA」出道的 ALYX Studio，同样也是「概念直白化」和「千禧一代」时装的代表。但相比之下，贵为 LVMH大奖提名选手的 Matthew Williams之设计风格却更为内敛，且在品牌创立伊始，便把女装作为主线产品，仅从尺寸上划分出一部分同样可供男性消费者穿着、佩戴的 Unisex单品（鞋履除外）。
ALYX Studio Resort 2018
但有点讽刺又有点有趣的是，ALYX Studio的名字广为国内消费群体接受，同样也是因为一条「腰带」…
ALYX Studio Rollercoaster Belt
笼统地看，ALYX Studio同样拥有一条「概念直白化」的设计主线。在 ALYX Studio初始的两个季度中，这个由 Matthew独立设计并开模完成的，灵感来自军工中 「眼镜蛇」腰带和飞机 / 跳伞安全装置的扣锁，被大幅度的利用在了背包、项链、手环和腰带上。
之后的故事，我们都看得到：在 A$AP Rocky这样炙热的 Icon稍微的在社交网络上露出过后，围绕着 ALYX的话题，就这样被说开了。
有了 Virgil的先例，Matthew一定懂得如今的时装设计界 「一招鲜很难一直吃遍天」的道理，所以在创立品牌之初，一个融合了古典与摩登的「骑士文化」 （笔者注：暂且没有想出太合适的词）就这样被塑造出来了。
Matthew Williams，ALYX Studio设计师
借着 ALYX Studio第二次与美国滑板鞋履大牌 VANS （Vans Vault）的联名，Fucking Young!与 Matthew Williams进行了访谈，其中就谈到了他自己对于 ALYX Studio的核心想法：
「我坚信绝大多数品牌设计师和品牌实际上都不知道他们为什么会成功，如果他们说他们知道，那就是在撒谎。就我个人而言，更重要的是专注于制造即将在今后几年中，与我保持紧密相关性的美妙事物。」
其中 Matthew所说的「紧密相关性」，从某种意义来说其实就是 ALYX Studio品牌创立以来的那些明显标志性设计 ——飞行夹克、高跟皮靴、蛇皮、钉子、黑色皮革+金属环扣+拉链，就连联名都是与 Spidi这样硬核的专业级机车装备品牌做的...至于笔者说的这些「骑士」是开飞机的还是骑机车的，个中微妙，可能就需要你自行消化了，反正不是骑马的那种，就是了。
说回来，其实宏观来看，无论是消费者、时尚从业者还是独立设计师，这些大批涌入时装、奢侈品市场，并开始把高深的时装概念慢慢打入冷宫的「千禧一代」，从某种程度上看，正在推进整个时装世界的迈入新的领域，甚至对传统时装产业产生了一些压力。
曾被老生常谈的「奢侈街头化」，其实就是传统的时装、奢侈品牌们，为了更大规模的迎合当代青年的「浮躁审美」而产出的高分答案。
试想一下当你现在走进那些高端的时装买手店，和 10年前、15年前走进那里的区别，你便可以很形象的得到这个答案 ——当满眼都是那些剪裁宽松的连帽卫衣和牛仔裤的时候，「奢侈化的高端街头」和「街头化的时装」究竟有什么分别，任谁都会语塞。GUCCI、Louis Vuitton、Givenchy、LOEWE、BALENCIAGA等等，你可以从它们身上找出明显的例子。
即将在明年登场的 Vetements x Tommy Hilfiger
但无论怎么说，笔者想要表达的核心还是在于，这些年轻的设计师们，终究开始用看似浅薄但形式感依旧十足的设计，让时装消费群体们从旧时的「我不懂，但时装贵，彰显品位和身份」这件事，向「我看懂设计，这是我想要的，所以我买」演进。
尽管这些低门槛的新设计师 /品牌相比过去严谨的「时装」定义相比都多少有些皮毛或业余，但无论是谁也不得不承认，在感受这些从设计上有迹可循，甚至通过简单的 Google行为，就能找到所谓「灵感来源」的过程，其美妙程度，甚至可以超越消费这件事本身。
不少人用「快餐」形容现在的时装产业，可仔细想想倒也没什么错，谁让快餐便宜，还好吃呢。
