关于这次的时装周,你们可能都想错了

  编辑:fashion
2017年10月13日 13:21来源于:wowtrend
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个把星期前咱们还都沉浸在养膘欢度小长假时,持续了一个月的2018女装春夏四大时装周就已静悄悄地收了场。港真,若你现在问我「WOW姐,今次时装周仲有咩新野好睇啊?」我只能说,「劲爆D料就唔使指意啦,最多系入边捡

个把星期前咱们还都沉浸在养膘欢度小长假时,持续了一个月的 2018女装春夏四大时装周就已静悄悄地收了场。港真,若你现在问我「WOW姐,今次时装周仲有咩新野好睇啊?」我只能说,「劲爆D料就唔使指意啦,最多系入边捡D靓野黎睇咯!」为什么呢?这就好像进了大排档,那些一开口就问老板娘「靓姐,今日有咩新菜色啊?」,肯定是平时大排档吃得少的了。而那些一进门就问老板娘,「靓姐,今日既海鲜边D最靓啊?」,哇!肯定是熟客啦!这便是如今时尚秀场的道理了。对于早已成为「家常便饭,人人食得」的时装周,365天,天天有人排队争着上台开 show,但事实上能给到大家耳目一新的,可谓是十个手指都数得剩。

唔信??

那我就数给你看看咯!

别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿

Rick Owens

一直都高调浮夸的 Rick Owens ,本次大秀依旧在一开场便让嘉宾看不穿猜不透,入场便派发一次性雨衣。待音乐响起,模特一个一个好似腾云驾雾一般行走在喷水池两侧,若隐若现的行踪,让人十足捉摸不透。

而这只一切只是障眼法的开始。随着模特儿陆续出现,她们身上的布料也正一层层地增加,在看似毫无头绪的随意包裹之下,秀场逐渐呈现出一种让人不安的扭曲感。想逃吗? Rick告诉你你是逃不出的,你以为烟雾缭绕看似浪漫美好,其实你已经被恶劣的危机层层包围。短短的十几分钟时间,便完美地演绎出世界劣势的严肃问题——人类不断地催残天然资源

凹凸有致的轮廓、富有层次感的挖空剪裁,无不打造出「衣衫褴䄛」的难民效果,预想出地球被人类毁灭后的局面。最后全白色的帆布物料贯穿整个系列,低调地展示了「和平与希望」的主题信息,而那看似突兀的绿色不对称连身裙却成为系列中的亮点——「灰霾从中一点绿」,若人类能早点醒悟,地球是否还是有希望的呢?

Balenciaga

Gvasalia所设计的 Balenciaga通常都会带给我们一些惊喜,这一次的惊喜便是:为厚底洞洞鞋CROCS打call! 这个在全世界时尚圈「臭名昭著」的品牌摇身一变成为了 2018春夏秀场上的亮点之一。 “它很新颖,很轻便,是一块泡沫。” Gvasalia对它赞不绝口的同时,像是在暗示人们别指望能在我身上求锤得锤(微笑脸.jpg)

除了这双亦讽刺亦炒作的洞洞鞋,这一季 Gvasalia还展现了 Balenciaga最标志性的设计才能——将衣服特殊的轮廓与不同的元素相互融合提炼。皮夹克、背心、风衣、短夹克、睡衣外套和机车夹克,与钞票印花、报纸纹理、日落海景、经典格纹等毫不搭界的图案被混搭在一起,这些看似毫不相干的单品,在 Gvasalia的手上,竟被一种看似笨拙的方式实拼接在了一起,以独特的视角阐述新的视觉审美。

给大家介绍一下,这是我的新掌门人。

Jil Sander

Luke和 Lucie Meier夫妻档,延续 Jil Sander极简美学,并加入创新细节。年年败北的 Jil Sander在2017年会是怎样?在今年4月份,Jil Sander又任命了新的创意总监—— Luke Meier与 Lucie Meier。这对设计师夫妇在出任6个月后,便在本季米兰时装周中展现了他们的实力与默契。

本季系列,乍一看好似依旧极简的毫无新意,但只要细心观察便会发现在纯色调的整体下,蕴含着极具细腻的新意设计——不仅结合了现代建筑与创新,更是平衡了极简的敏感与纯粹。这种对比是 Meier夫妇希望在为这个品牌工作中坚守的基础:赞颂自然与人类接触的同时,也不忘拥抱不断进步的创造力。

Luke Meier表示:「人们可能觉得这是带点冷调的极简主义吧,但我觉得如果你仔细看,你能感觉它情感丰富、轻盈而女人味十足。」在整体锐利的轮廓中,可以看见设计师们加入许多压摺、抽绉和割线的细节,使那简约中饶富趣味。而这也就是他们选择在 Castelli Ferrieri画廊的 CityLife进行首秀发布的原因:人类创造的艺术塑造了大自然的壮丽。

随着夕阳洒向这座极其未来感的购物中心,呈现的画面预示着上一章的结束,并宣告新一篇章的开始。《Vogue》国际编辑 Suzy Menkes对两人的表现更是赞誉有加,「这是一个令人看到未来的开始,让人相信 Jil Sander这个品牌以及它对女性的礼赞必然持续传递。」

Calvin Klein

作为纽约时装周上最受关注的大秀之一,在 Calvin Klein 2018春夏系列上,新掌门人 Raf Simons 又给我们带来了不小的惊喜。他大胆运用撞色和特殊面料,玩起不对称美学和晕染效果,描摹美国梦旧壳下的真实,敲实了致命的钉子:焦虑。过去美国曾经如此辉煌,而今是否还能再自我欣,赏自我满足地说着“未来会很棒的”?作为极具先锋设计理念的时装品牌代表之一,设计师 Raf Simons的知名度在时装界是人尽皆知,今年 6月更是夺得美国设计师协会大奖 CFDA年度男、女装设计师两项大奖。

但是谁都没想到,就在大秀结束后没多久,网站 Bonnie Cashin Archives的拥有人 Stephanie Lake便在其 instagram账户 @cashincopy上贴了一张图,指控 Calvin Klein该系列里的一款橙色斗篷披对于时装设计师 Bonnie Cashin在 1978年设计的一款披风的抄袭行为。

我们细看一下,确实几乎毫无分别。可是,到目前为止 Raf Simons仍尚未就此事进行任何回应。同样是橙色的斗篷披风,也都搭载四条斜拉链以及抽绳设计,你觉得这是巧合还是抄袭?或者是致敬?

百年老人向死而生,玩掉价?

Chanel

午前的巴黎大皇宫,穹顶之下是一座世外桃源,十多公尺高的群山峭壁,枝叶茂密,六座壮丽摄人的瀑布,呈现在看秀宾客面前,90位模特儿环绕着瀑布倾泻的木栈道灵巧穿梭,对于永远都不会灵感枯竭的设计师卡尔拉格斐(Karl Lagerfeld )来说,将巴黎皇宫变成室内版的法国「维登峡谷」根本就是意料之内的事情。

今季 Chanel春夏系列,卡尔拉格斐以水向色调谱写系列故事。金色与银色的运用,灵感联想自阳光甚至月光映照水面波纹的折射视觉效果,穿插雾面朦胧感的白与蓝双色印花,与微妙雅致的暗粉红色、繁茂蓊郁的绿色。

伴随着淙淙流水声,当红模特凯雅·杰柏(Kaia Gerber)开场便身穿一件多彩花呢外套,搭配超短裙,头戴透明遮阳帽,脚下是一双与帽子相同材料的 PVC靴子。而接下来,每一套造型都出现了 PVC材料,靴子、披肩、雨披、雨衣、帽子、手套都用到了,原来秀场里出现的峡谷、苔藓、瀑布、溪水……都是为了衬托它们。我们都知道,作为世界上产量最大的塑料之一,PVC在日常生活中很常见。贯穿全秀场的塑料,难道是奢侈大牌们又一自降身价的联合大行动?

令老牌多了些年轻的气息。这看似非常规面料的使用,伴随着从来都没有缺席过Chanel任何一场设计的经典斜纹软呢,以及经过 Chanel工坊的巧手展现出的透明PVC反光材质,经典与常规的结合运用在反复出现的露脐套装上,可谓是卡尔拉格斐对传统规则的一次离经叛道。而这一突破经典的创举,也令人不得不怀疑是否是Chanel在有意地拉拢生性不羁、极具个性的年青一代。

Dior

Dior在本次巴黎时装周上选择了原先古色古香的巴黎罗丹美术馆(Musée Rodin),并砸重金动重工,用8万块镜面马赛克碎片把整个秀场打造成美轮美奂的 Dior梦境,并以闪耀的银白双色为主调,将妮基·圣法尔置著名公共艺术作品《塔罗花园》(Tarot Garden)再次展示在世人面前。身其中就象是进入东海龙宫的水晶宫一般,在搭配上像水影的浪漫灯光,神秘感十足外,更显得灵气逼人!

而在这 bling bling的东海龙宫里,随着 Dior本季一系列新款的释出,却让很多在场看客大呼「什么鬼!」Off-White的方格子和条纹T恤、Gucci的牛鬼蛇神刺绣、Louis Vuitton的武士皮衣怎么就在 Dior的地盘里串了场。时尚媒体也都纷纷直批廉价的 Dior是在吸引更多的「低端群体」,网友们也都说着没有了灵魂的 Dior的灵魂丢哪了?这类 TAO宝拼东门的雪纺裙还真让广州十三行的老板们为之一震!

难道真的就这么不堪入目吗?我想,对于去年才入驻 Dior的首位女性创意总监 Maria Grazia Chiuri来说,这一切都为时尚早。优雅浪漫依旧是 Dior的主调,但 Dior女郎在 Chiuri的设计下,融入了西装外套、针织上衣衬半截纱裙、slogan tee、贝雷帽等一系列女性崛起力量感十足的元素。Dior女郎不再是那个依附男性的柔弱女子,而是在纤柔的姿态下更兼具了坚毅的新面貌。

此外,本季「众怼之的」还是在于以法国艺术家妮基·圣法尔一系列雕塑作品为设计灵感的印花元素。这些乍一看不禁令人倍感不适,甚至恐惧发恶的刺绣印花图案,实则是妮基·圣法尔将自己因女性而遭受父亲性侵、母亲家人唾弃的痛苦作为灵感所创作而出。

正如开场造型T恤上的那句:Why Have There Been No Great Women Artists?这些极具独立意识的、充满反抗暴力与男性权威的艺术作品,更加有力地为整个系列烙上「我们都是女权主义者」的印记。或许,这一场充满争议的大逆转,正是Chiuri站在Dior这个战场上为女权而斗争的开场赛吧!

Louis Vuitton

与 Dior一样在本季时装周中向死而生玩冒险的百年老人,还有 Louis Vuitton这个老大哥。 Louis Vuitton这一次的秀场依然选在了罗浮宫,并且是在博物馆最古老名叫 Pavillon de l‘Horloge的城壕部分。

当那好似在向死亡致敬的安魂曲缓缓而奏,Louis Vuitton的模特们一个个便像是从奇特的时光机里走出来:穿在传统的锦缎双排扣常礼服下,是一条绸缎短睡裤,再搭配上如今最流行的厚重运动鞋,这些模特们就像是一个穿着运动鞋要去睡觉的18世纪法国贵族,让大家不禁质疑着这是不是又是一场高级与廉价联谊的睡衣 PARTY

但是,当套在路易十四时期蓬松印花衬衫上印着标语「Stranger Things」的T恤走进秀场的那一刻,在场的每一位都被这种时光穿插的奇妙快感所震撼,让大家都直呼「unbelievable!」。

可以说,这一场混淆了历史的时光旅程,无疑是 Ghesquière成功地将在危险边缘上的 Louis Vuitton拉回了正确的方向——服务在旅途上的人。Louis Vuitton 2018春夏的这一趟新时尚之旅,不仅仅是踩着地球的旅行,而是在穿越时空的特别之旅

WOW-TREND 数据分析

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纽约颠覆登榜首,凭借实力对抗争议

巴黎压轴聚大牌,关注度却差强人意

米兰人气一般般,全靠GUCCI撑场面

伦敦惨遭滑铁卢,不提仍不知有办秀

「大佬,你睇下黎D仲满唔满意啊?」

若觉得以上这些 fashion show也都一般般

那…不如……

给你个星海去游浪更多时尚资讯


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